Alex2 и balbesina представляют на ваше обозрение некий сборник мыслей и мнений, под кодовым названием ФотоFAQ.
Коментарии и дополнения приветсвуются. Размещать их в этой ветке.
Хочу купить фотоаппарат. Как выбрать модель?
По-хорошему, конечно, нужно брать фотоаппарат под свои надобности, но у нас в России все через одно место (кроме клизмы), покупку подгоняют под денежные возможности. Поэтому рекомендации соответсвенные.Последние три пункта желательно не менять состав участников, т.к. возможно придется идти на компромиссы – у одного лучше это, у другого – то. Решение принимать по итогам всего «конкурса».
- Определяетесь с суммой, которую вы можете потратить. Желательно с запасом, т.е. выбирая камеру за 300$ желательно иметь 350$ - во-первых, цены колеблются, курс доллара плывет, и бывают всякие нюансы, например, нужно купить еще сумочку, карту памяти и аккумуляторы.
- Если ваш опыт работы с фотоаппаратами был в стиле «навел и снял», то возьмите у знакомого фотоаппарат на несколько дней и дома, в спокойной обстановке, пофотографируйте. Не надо усиленно ковыряться в настройках, а фотографируйте. В движении, пейзажи, портреты, со вспышкой и без. Если что-то не получается, спросите у знающих людей, почему не получается и как сделать что бы получалось (режим какой выставить или фотоаппарат не умеет данного режима). Желательно «попробовать» несколько фотоаппаратов, спрашивая, почему листва с фиолетовой каемкой или почему дома наклонены (или почитать в интернете).
Так вы узнаете чего вам нужно от фотоаппарата, а какие функции вам нафиг не нужны. Впринципе все это можно выспросить у знающих людей, но лучше все узнать на собстенной шкуре J.- Под эту сумму и выясненные параметры выбираете несколько фотоаппаратов. Лучше не обращать внимания на всякие Rekam-ы и Philips-ы, а выбирать из Nikon, Canon, Minolta, Olimpus, Sony (подробней об этом в следующем вопросе).
- Смотрите в интернете фотографии, сделанные с этих фотокамер. Не две или три, а больше: с минимальным зумом, с максимальным, со среднем, пейзажи, портреты, в сумерках.
- Ищите в интернете сообщения владельцев этих фотоаппаратов на тему «как он в пользовании».
- Приходите в магазин и держите в руке, смотрите внешне(не думайте что все продавцы профи!!).
Стоит ли переплачивать за именитого производителя
Бытует мнение, что, покупая аппарат от Nikon-а, часть денег вы платите только за фирму, и можно сэкономить денег, если взять малоизвестного производителя.
Да, это так. Если, к примеру, BenQ выпустит аппарат, аналогичный Nikon 8800, то он будет стоить меньшую сумму. А если его начнут клепать китайцы в вашем подвале, то стоить он будет и того меньше. Право называться брендом и быть среди лидеров производителей зарабатывается не рекламой, а качеством и опытом. И «переплачивая» деньги за марку вы покупаете более качественный продукт. Я не утверждаю, что не стоит смотреть на всякие Rekam-ы, но если нет особых причин в выборе других фирм (например фотоаппараты Nikon не обладают встроенным радио и не варят кофе по утрам), то предпочтение советую отдать бренду.
Цифровой зум - фича или хрень?
Если вкраце, то при использовании его по прямому назначению особого выигрыша не получишь, но некоторых «вкусностей» он добавляет.
В интернете бытует мнение, что цифровой зум это полнейшая чушь и ненужная функция и что это все можно сделать и в photoshop-е, увеличив картинку. В принципе логично, только есть один нюанс. Photoshop будет увеличивать получившийся (пожатый с потерей качества) кадр, а камера исходный, максимально близкий к оригиналу. Причем у меня не получилось добиться аналогичного результата, увеличивая photoshop-ом даже RAW. Даже если вы не согласны с тем, что цифровое увеличение лучше photoshop-а, то должны согласится с тем, что изображение хуже не становится. Конечно, не стоит строить иллюзий на счет цифрового увеличения, но это не такая уж и ненужная штука, особенно учитывая следующий нюанс.
Пользуясь цифровым увеличением, вы уменьшаете разрешения фотографии, уменьшая ее размер, и экономите место на флешке. Т.е. если вы фотографируете автогонки с цифровым увеличением, то у вас машина будет целиком в кадре. Без цифрового увеличения она займет часть кадра, и потом дома вам придется ее увеличивать и вырезать photoshop-ом. Однако с цифровым увеличением вы получите больше кадров, т.к. они занимают меньше места.
Включив цифровой зум проще навести фокус вручную. Кроме того, даже для афтофокуса фотоаппарата цифровой зум благоприятно влияет на фокусировку на далеких мелких объектах. Правда после автофокуса вам врядил удастся отключить цифровой зум – придется снимать с ним.
Ручная фокусировка - маркетинговый ход или полезная функция
Фокусироваться вручную, на незеркальных камерах, без геморроя, не получиться и не мечтайте (исключение - Minolta A2 J - кто знает, тот поймет мою улыбку). Разрешение ЖК экранчика на фотоаппаратах недостаточно для оценки точности фокусировки. Фокусироваться по шкале тоже неудобно – кроме того, что она «на глаз», при изменении фокусного расстояния шкала съезжает, что не отражается на ней.
У минолт (Z серии) при включении ручной фокусировки на ЖК экране происходит цифровое увеличение картинки и навести фокус более-менее можно.
АА или родные аккумуляторы
Гуляя по просторам интернета и читая всяческие форумы, я так понял, что народ склоняется к пальчиковым аккумуляторам типа AA. В принципе, в этом есть свой резон – в экстренном случаи, их можно заменить обыкновенными батарейками, их можно использовать еще где-нибудь, например, переставить в плеер, когда вы не снимаете, и вы уж точно не столкнетесь с ситуацией, когда их нельзя купить из-за того, что их сняли с производства. Ко всему прочему, купить их намного проще и зачастую, дешевле, чем специальный аккумулятор для фотоаппарата.
С другой стороны, аккумулятор уже идет в комплекте с фотоаппаратом, т.е. нет нужды накидывать к стоимости фотоаппарата еще денег на покупку пальчиковых аккумуляторов. Кроме того, лично я считаю, что свой аккумулятор имеет одно неоспоримое преимущество – он создан именно для этой камеры. Несмотря на то, что фотоаппараты имеют много общих узлов и схем, все-таки они разные. Разные процессоры, память, мотор фокуса и зума. Каждому нужно свое напряжение. Разумеется, можно из 3 вольт получить 2,6, можно поднять амперы, но это менее практично и экономично чем родные аккумуляторы. Каждый автомобиль оснащается своим двигателем и можно поставить на «оку» движок от чероке и трогаться с 5 передачи. Но и «кушать» топливо оно будет ведрами, выливая его через выхлопную трубу. Тоже самое и с фотоаппаратом: либо фотоаппарта проектируется под аккумулятор АА в ущерб чему-либо, либо ставится дополнительный блок для получения необходимого тока/напряжения, что сказывается на КПД и тепловыделении фотоаппарата (потрогайте БП зарядки для телефона – она тоже из 220V 50А выдает порядка 5-7V 1А).
Стоит ли принимать во внимание тип карты памяти
С одной стороны вы не будете каждый месяц покупать новую карту памяти. С другой стороны, например, при поездке на дачу или в отпуск вам понадобится большая карта памяти, т.к. у вас не будет возможности регулярно сбрасывать фотографии на компьютер. И тут разница между покупкой карты xD-Picturec или CompactFlash на 1 гигабайт может очень сильно различаться по деньгам. Разница может быть сопоставима с ценой за фотоаппарат.
Фотография на морозе
В документации на фотоаппарат, как правило, написано, что съемка возможно при температуре до нуля градусов. Это требование не столько к фотоаппарату, сколько к аккумуляторам. На морозе они теряют свою емкость очень быстро (а при помещении в тепло вновь ее восстанавливают ). Важно!!! если литиевые акк замёрзнут(-5-10), то их можно выкинуть, они полностью утрачивают способность к заряду.
Кроме того, страшна не столько температура, как ее перепады и конденсат. Если вы включили камеру на морозе, то не надо ее выключать, т.к. внутри может образоваться конденсат. Не надо дышать на камеру. Не подносите ее к лицу близко (не смотрите в видоискатель). После прихода домой поместите ее в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте на два часа.
Как правило, съемка делается следующим образом: фотоаппарат под курткой (в тепле), быстро достается, делается пара кадров и опять убирается под куртку.
Фотография в сумерках и в квартире при искусственном освещении
При фотографировании в сумерках основную проблему создает автофокус, который в этих условиях работает (если вообще работает) отвратительно. Так что если вы собираетесь снимать в сумерках, то при покупке фотоаппарата следует особое внимание обратить на автофокус(на дешёвых фотах он очень плохой). Некоторые камеры обладают подсветкой автофокуса, которая на дистанциях до 3-4 метров (в лучшем случаи) исправляет ситуацию. Подсветка светит небольшим фонариком, создавая на объекте световой рисунок, на который камера и фокусируется.
При фотографировании в комнате, при искусственном освещении, лично я, всегда пользуюсь вспышкой. В противном случае выдержки принимают, сравнительно большое значение и получить несмазанный кадр, даже при съемке неподвижного объекта, затруднительно. Хотя два прожектора по 200ватт тоже являются искусственным освещением, и использовать при этом вспышку необязательно.
Фотография со вспышкой
Наиболее часто встречаемая проблема – пересветы кадра. Лечится это очень просто – надо отойти подальше от объекта съемки . При необходимости вернуть прежнее расстояние можно зумом.
С осторожностью стоит снимать человека со вспышкой, если он на некотором расстоянии от стены – при недостатке света может возникнуть ситуация, что человек получился нормально, но все остальное в темноте. В этом случаи стоит поставить объект съемки поближе к фону (стене).
Следует помнить, что установка штатива(+увелечение ИСО) иногда позволяет отказаться от использования вспышки.
ISO
ISO – это чувствительность пленки. Как и на пленочных камерах. Чем ISO больше, тем при меньшем освещении можно снимать. Но при увеличении ISO вырастают шумы на изображении. Как правило, на не зеркальных фотоаппаратах поднимать ISO больше 200 не стоит – уровень шумов становится кошмарным.
Тем, кто покупает фотоаппарат вместо видеокамеры
Прежде всего следует иметь ввиду, что матрица фотоаппарта, по схеме работы, сильно отличается от матрицы видеокамеры(в видеокамере необходимо быстро снимать информацию с матрицы, при этом достоверность каждого слепка не критична). Т.о. налицо антагонизм - либо много "грязных" кадров, либо один чёткий.
Если же вы всё таки собираетесь снимать видео, то выбирайте модель со скоростью 30к/с и временем съёмки лимитированным только картой памяти.
Как снимать движение (как пользоваться режимами приоритета диафрагмы)
При съемки движения есть две проблемы: автофокус и смазанность.
Проблема с автофокусом заключается в том, что на не зеркальных фотокамерах он просто не в состоянии сфокусироваться на движущихся объектах, а если и сфокусируется, то это занимает определенное время. В этом случаи можно фокусироваться на объектах, расположенных на таком же растоянии как и объект съемки. Либо можно использовать функцию ручного фокуса. Фокусируешься один раз и переключаешь камеру в ручной режим фокусировки. Фокус остается на сфокусированном расстоянии. Дальше можно фотографировать с большей скоростью.
Если снимаешь танцы, то так же, наводишь кое-как (думаю, один раз сфокусироваться фотоаппарат сможет). Потом прикрываешь диафрагму, потому что танцующие не стоят на месте, а то ближе, то дальше, а прикрытая диафрагма позволит сделать на фотографии четкими объекты и ближе и дальше фокусного расстояния. Тут возникают эту другие проблемы, типа увеличение выдержки, но это, по-хорошему, не лечится. Я, в таких случаях, уменьшаю выдержку и потом в фотошопе делаю снимок светлей.
Смазанность снимков вызывается большим значением выдержки. Выдержку надо уменьшить, что, как правило (если съемка в помещении) приводит к недоэкспонированию снимка. Тут можно посоветовать увеличить чуствительность, но делать это надо осмотрительно – увеличатся шумы. Можно открыть диафрагму, но тогда уменьшиться глубина резкости.
Мегапиксели и физический размер матрицы
Два самые важные, для пользователя, параметра матрицы это количесво чувствительных элементов(пикселы) и физический размер. Чем больше у вашего фотоаппарта мегапикселов тем большего разрешения фотографию вы сможете получить(объяснять зачем это надо, думаю не стоит). Физический размер матрицы(обычно обозначается 1/х.х" ) не менее важен, чем больше матрица тем большее размер каждого пикселя, а следовательно проще обработать поступившую на него информацию и как следствие получаем меньшие шумы.
Как избежать смазывания (Денис )
При съёмке с рук, чтобы получить снимок без смаза, есть одно эмпирическое правило:
выдержка в секундах должна быть равна или короче, чем обратное эффективное фокусное расстояние (в эквиваленте для 35мм) в мм. Пример, снимаем фокусным растоянием 200мм (зумом 7х на Минолта A1), выдержка должна быть короче, или равна чем 1/200с.
Правило эмпирическое, но, как правило, верное. Очевидно, что смаз будет, в основном, при съемки с зумом, т.к. без зума (27мм, например) выдержка в 1/27 легко достижима.
Для моделей со стабилизацией можно увеличить выдержку на 1-2 или даже 3 стопа.
Отсюда, поскольку выдержка напрямую коррелирует с диафрагмой, надо смотреть на светосилу объектива при покупке мегазума.
PS Огромная просьба к админам - половина тегов не работают. Вторая половина работает непонятно как (почему в списке шрифт другой?). Можно ли это пофиксить как-нить?
